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瀾滄江邊,陽光和風創造的千年古村

瀾滄江 曬鹽 獨一無二的古老制鹽術

普洱瀾滄江

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豆小蔻
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  • 其他宗教這里有西藏境內唯一的天主教堂,這理由還不夠吸引你嗎?
  • 民俗你看到過這樣架在半空里,并且延續了上千年的鹽田嗎?
  • 民族村寨在瀾滄江邊的古老村莊,我正趕上了一場曬鹽的開始

我是從西藏芒康境內翻越紅拉進入鹽井的。當車子開上埡口的時候,我被不遠處峰巒疊嶂閃著銀光的雪驚呆了,拉開車門,朔風怒號,極度的寒冷噎得人連氣都喘不上來。所以當我聽說鹽井離這里不遠時,我是有點疑惑的,搜集到的資料里,鹽井氣候溫暖宜人,物產豐富,甚至還有大片的葡萄園能釀造葡萄酒。可是這里?海拔接近五千,千鳥飛絕,連只鷹都看不到啊!
一路下,呼嘯的風逐漸遠去,陽光從車窗里照進來,暖洋洋的讓人忍不住想打瞌睡。我無意中扭頭看向窗外,幽深的峽谷里,一片小小的綠洲躍入我的眼簾。

這是我和小伙伴從川藏線長途奔襲到這里的目的地——鹽井,瀾滄江邊的古老村莊。千百年來,不管外界如何變幻流轉,這里的人們,始終只遵循著一種古老單一的營生——曬鹽。

這一段的江邊,出產鹵水,村民們將鹵水從深井里背上來,倒在鹽田里,經過烈日的暴曬和江風的吹拂,慢慢凝結成白色的鹽粒。這是上蒼賜予的生存之道,時至今日,這里仍保留著世界上獨一無二的古老制鹽術。
鹽井的鹽,被稱為“陽光與風的作品”。

順著簡易的砂土公路盤旋而下,瀾滄江就在峽谷的底部湍急流過。有木柱支撐的吊腳樓一樣的平臺出現在壁上。
同伴里有人問:那是什么?寺廟嗎?我答:不,那是鹽田。峽谷少平地,這里的鹽田,都是土木結構的架在空里的大大小小形狀不等的平臺。

初到西岸,你會有一種錯覺,大片的一塊塊的鹽田,都是建在平地上的。可是仔細看,就會發現端倪,有逼仄的小巷通往田塊下面。小心翼翼地鉆進去,如入迷宮。
鹽田下的小道崎嶇狹窄,有的地方甚至連腰都直不起,一不注意,頭就狠狠撞在前面的架子上,生疼。粗礪的鹽田下,掛滿了細細的白色的鹽柱,這是鹵水長年累月滲透的結果。輕輕一碰,鹽柱就啪一聲清脆地斷裂了,冰一般清涼地躺在你手心里,伸出舌頭舔一舔,是純正的咸。

江邊的鹵水池。到雨季,江水上漲,會將水池和鹽水井都淹沒,耽擱生計,這是曬鹽人最憂愁的事。

成百上千塊鹽田袒露在陽光下。
我正趕上了一場曬鹽的開始,沒有看到背著圓柱形木水桶的婦女們——這里的風俗自古約定:女人們負責曬鹽,男人們負責販鹽,沉重的勞作,都落在女人們身上。

她們從早到晚,一趟趟來回于鹵水井和鹽田之間,從最底部的江邊的蓄水池里,把鹵水裝滿木桶,再爬上曲折的小道,傾倒在鹽田里,直至把整塊田都灌滿。

我問一個坐在路邊抽旱煙的大叔:從灌滿水到曬出鹽,大概要多少天?大叔想了想告訴我:這個季節,大概十天左右吧!
時值三月,桃花盛開, 這也是鹽井人采鹽的高峰期的開始,一直持續到雨季來臨。西岸地勢略低緩,所產的鹽呈淡淡的紅色,所以也叫桃花鹽——多么浪漫的名字!從艱辛的勞作里,開出最絢爛的花來。

村頭一棵幾人合抱粗的老桃樹正在盛開,巨大的傘形的花冠幾乎覆蓋了整片青稞地。

向我兜售鹽塊的藏族大媽,她不會說普通話,但笑得溫和如春風。

正在把鹽袋裝車的村民。
曬好的鹽,用蛇皮袋裝好,存放在鹽田下。聚集到了一定的數量,就裝車拉走,去往左貢,去往更深遠的西藏腹地。

敦實的漢子,扛著鹽袋走在小道上。
一袋鹽,總有一百多斤,只能靠人工扛上來。不過,這是他們賴以生存的生計和土地。

鹽井在歷史上,是吐蕃通往南詔的要道,也是滇茶運往西藏的必經之路。可就是在這樣一個堪稱世外桃源的地方,居然還有座西藏唯一的天主教堂。
西藏和平解放前,地方政府嚴格限制其它宗教進入西藏地區,一位法國傳教士在1855年卻通過與當地政府的交易,機智地換來了修建教堂所需的地皮與水源,并興建了這座天主教堂。1855至1959年間,先后有17名不同身份的外國傳教士來到這里傳教。

教堂所在的上鹽井村,村民不到一千個,是這座教堂主要的信仰人群。一個白發蒼蒼的土生土長的藏族老媽媽,她的名字可能叫安妮,伊莉莎——這是出生時,神父給取的教名,沿用終身。

這里的居住人群主要是納西族和藏族,所以,納西族東巴教和藏傳佛教,以及天主教文化,和諧地并存在這個橫斷脈深處的小村里。
一戶人家,可能媽媽信藏傳佛教,爸爸信天主教,孩子又改信了其他教——總之,若是青年男女戀愛,信仰有所不同,家人是不會干涉的,耶穌和釋迦牟尼像可以共處一室。

教堂是典型的藏式建筑風格,只有巨大的十字架在提醒你,這是一座教堂。
四處靜悄悄的,藏式木樓的走廊上,擺滿了花草,雛菊,蟹抓蘭,君子蘭,開得正鮮艷。這個季節,江南才柳條初綻,這里已經繁花似錦。

爬上高處的平臺,雪峽谷,剛剛泛綠的青稞地,和整齊的葡萄園便展開在眼前。是的,這里還種植葡萄,當年的傳教士,帶來了法國葡萄酒的釀制技術,從這里開始,一直到下游云南的茨中,都盛產葡萄酒。

朋友聽說我到了上鹽井教堂,問我:魯蒂仁神父還在嗎?他喜歡浪,經常到處跑,教堂里就剩下個看門掃地的大媽。
大殿的門緊閉著。留守的大媽有一搭沒一搭地掃著地上的落葉,對我說:自己開門進去看嘛!再一看,鎖果然是沒有扣上的,連忙謝過大媽,推門進去。

天主像前,敬獻的是潔白的哈達,所使用的《圣經》,當然也是全世界唯一的一套藏文版《圣經》。這里的天主教徒仍然把藏歷新年當作一年的起始,碰到圣誕節這樣傳統的西方節日,教堂會邀請臨近省份的教友,甚至是當地佛教寺廟的主持和信徒一起前來歡聚。當然,在遇到藏傳佛教的盛大節日時,神父和教徒們也會得到邀請,這大概是互通有無最友好通達的詮釋了吧!讓人聽著,就心生歡喜。

鹽井還有一種特色小吃,佳加面,曾經上過《舌尖上的中國》。
面條本身并沒有什么特別之處,伴著肉糜煮熟,加以香蔥調料,味道清淡鮮香,當然重口味的客人,也可以添加其他佐料,奇就奇在,這個面,一筷子算一碗,吃一碗,就從桌上裝滿小石子的籃子里拿一顆出來計數,吃得越多越好——此地的最高記錄是147碗,據說由一位騎行滇藏線的驢友創造,至今無人打破。

用來計數的小石子。

口味重的客人,也可以配其他佐料。辣到人嘴里冒火的黃辣椒,中等程度的辣椒醬,清脆爽口的紅蘿卜條等。

小小的碗,一碗就是一筷子面,一口吃完。

漂亮的卓瑪們一邊大聲唱著歌,一邊手腳麻利地將面從鍋里撈出來,分裝在小碗里,流水樣穿梭在客人們中間,看到你吃完,就眼疾手快地倒進你碗里,一邊還大聲地喊著:加油吃!誰要是超過148碗,終生免費,還獎勵500元現金!問題是,一碗面雖然只有一筷子,可是一碗碗累計起來,也是很實在的啊!
總之,那天我們中最能吃的小伙伴,也不過吃了55碗。至于我自己,才吃了8碗,真是沒用透了。

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我采集了關于瀾滄江的旅游靈感,這里適合與所有人共同體驗。
5-7月來玩最佳。
瀾滄江

樂途旅游網與樂途靈感旅行家:豆小蔻 更新:2017.04.30

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