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復活節島 我為你復活石像的奧秘

一個面積只有一百多平方公里的孤島,何以引得世界游客紛至沓來?

智利復活節島

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  • 智利

  • 復活節島

  • 歷史古跡是誰、什么時候雕刻了這些石像?又是用什么辦法把把他們運到了海邊?
  • 文明遺址莫讓悲劇再重演。否則,毀滅的不僅是一個民族,一個國家,那可真是人類的末日。
  • 海灘海島有一種說法:到智利旅游,不去復活節島,等于白跑一趟。

飛機從智利首都圣地亞哥起飛,經過近五個小時,約三千七百公里的航程,平穩地降落在南太平洋復活節島機場。機場很小,卻也別具特色,復制的石刻像吸引了許多剛下飛機的游客駐足拍照。

復活節島,太平洋中的一個孤島。

復活節島,太平洋中的一個孤島。

世界上還有比這更小的機場嗎?(左側機翼所指為候機廳)

世界上還有比這更小的機場嗎?(左側機翼所指為候機廳)

復活節島沒有完善的公交系統,自由行的游客基本都是租車做環島自駕游。我們是旅游團,等候我們的是一輛涂鴉的開放式旅游車,車子雖舊,我卻喜歡。在熾熱的夏季,坐這樣的車,海風習習撲面,很有點浪漫的感覺。加之沒有玻璃的阻隔,可以在行駛途中隨意拍照,正合我意。迎接我們的當地導游是個中年男子,很熱情,送給每位團友一個鮮花制作的小花環。

走出機場,掛上鮮花,也算是小島的特色。

走出機場,掛上鮮花,也算是小島的特色。

那里的PM2.5可能永遠為0.

那里的PM2.5可能永遠為0.

不去復活節島,等于白跑一趟智利

如果上網搜尋不可錯過的世界旅游名勝地,智利的世界文化遺產,大名鼎鼎的復活節島一定位列其中。更有甚者的說法:到智利旅游,不去復活節島,等于白跑一趟。一個面積只有一百多平方公里的孤島,何以引得世界游客紛至沓來?只因這里有數百座神秘的石像,當地人稱“摩艾”(Moai),也有音譯成“莫阿伊”的,還有隱藏在石像后面的讓人浮想聯翩的眾多謎團。

復活節島石像的標志景點:兄弟連。

復活節島石像的標志景點:兄弟連。

誰能說得清島上到底有多少石像?

誰能說得清島上到底有多少石像?

沒有爭議的說法是,1722年,荷蘭航海家雅克布.洛加文率領的船隊首先登陸該島,因為那天正逢基督教的復活節,故而得名復活節島。考古研究表明,該島的原住民為拉帕努伊人,是在大約公元400年到700年渡海而來波利尼西亞人的后裔(也有資料說是公元1200年),可能是為了躲避沖突和戰亂,從其它遙遠的海島遠渡重洋而來。可惜的是,在荷蘭人發現這個小島時,拉帕努伊人還處于石器時代,并無文字記載的歷史,留給今人更多的是關于“摩艾”的謎團和疑惑。

“摩艾”的謎團對游客是最具吸引力的。

“摩艾”的謎團對游客是最具吸引力的。

被扔在采石場的“摩艾”。

被扔在采石場的“摩艾”。

世界上有一些風景,雖然你已經從網絡上熟悉了她的模樣,但當你真的身臨其境時,依然會被震撼,會禁不住大呼:“太壯觀、太不可思議了!”復活節島的石像群就是這樣的一種風景。來之前,我已經從照片上看到了他們那副長耳高鼻深眼窩的面孔,但當我真正面對“兄弟連”那15尊“摩艾”,徘徊在采石場七倒八歪散亂的“摩艾”半成品的山坡,我還是激動的不知該怎樣表達我的驚喜。一座神秘的小島,無數神奇的石刻,澎湃的海浪濺濕了歲月的冊頁,粗獷的線條勾勒出野性的呼喊。

遠眺“兄弟連”。

遠眺“兄弟連”。

絕大部分“摩艾”都是背朝大海。

絕大部分“摩艾”都是背朝大海。

復活節島上的“摩艾”,最矮的也有三米,重約10噸,最高的接近22米,重量在二百噸以上。他們被大量放置在人稱阿胡(Ahu)的海邊祭臺上,絕大多數背向大海,只有不到十尊面向大海。一些“摩艾”的頭上還戴著紅色的普卡奧(Pukao)。沒有一模一樣的“摩艾”,冷漠威嚴的長相卻是他們共同的特征。最初,人們誤以為石像只有頭、肩、手臂,最新的考古挖掘證明,一些石像的人體結構相當完整,甚至穿著“丁字褲”。只因時間久遠,他們身體的下半身已被埋入地下,讓石像的疑團更加撲簌迷離。

嘗試多重曝光拍攝。

嘗試多重曝光拍攝。

采石場的“摩艾”。

采石場的“摩艾”。

復活節島上到底有多少尊石刻?我沒看到官方權威的數據,暫取一種說法:目前已發現的“摩艾”有887尊,其中288尊已完工并被運到了祭臺;397尊還未雕刻完工,大部分被扔在拉諾拉拉火山斜坡的采石場里;還有92尊被遺棄的運輸途中。除此外,有三尊“摩艾”漂流島外。

在行駛的旅游車上,導游饒有興趣地告訴我們,復活節島的石像隱藏著許多秘密:它們雕刻于何時?為什么要雕刻這些石像?人們用什么辦法把這些龐然大物運到海邊?石像的“帽子”是怎樣放上去的?為什么會有被遺棄的石像?建造石像的民族又去了何方……

“摩艾”的下半身已被歷史的塵埃所掩埋。

“摩艾”的下半身已被歷史的塵埃所掩埋。

一尊還與山體相連的“摩艾”半成品。

一尊還與山體相連的“摩艾”半成品。

是謎,就一定有謎底。

庫克船長是一位歷史名人,被譽為“澳洲之父”。當這位三下太平洋的航海家于1774年登陸復活節島時,發現島民們竟然對自己身邊的石像一無所知,他們能給庫克船長提供的信息僅僅是一個傳說:島上曾生活著一個巨人族,石像就是巨人們建造的。

如這類格列佛童話的故事,庫克船長當然不會相信,就像我們也不會相信這些石刻像是天外來客的作品一樣。沒有文字真可怕:前輩們的輝煌偉業,后代竟毫不知情。

2012年,如嫂在墨爾本“庫克船長小屋”前。

2012年,如嫂在墨爾本“庫克船長小屋”前。

游客在采石場游覽。

游客在采石場游覽。

那么,這些令今人匪夷所思的石刻像到底是咋回事呢?據考古和地質學家研究,在公元五世紀前后,復活節島應該是一個生機勃勃的亞熱帶海島:茂密的森林中生長著成百上千萬株高達25米的棕櫚樹,還有木質堅硬的托羅密羅樹和可以用來制作繩索的刺麻屬植物。無數的鳥兒棲息在密林深處,小島周邊還活躍著成群的海豚。拉帕努伊人來了之后,砍伐棕櫚樹做成獨木舟,他們開荒種地,修建房舍,去深海圍獵海豚,在陸地捕捉鳥類,小日子過得不錯,人口也迅速繁衍至數千乃至上萬人。他們分成了若干部落,圈地為王,各有自己的頭領和祭祀。

一千多年前,復活節島的植被大概是這個樣子。

一千多年前,復活節島的植被大概是這個樣子。

如今連這樣的草皮都倍顯珍貴,不允許踩踏。

如今連這樣的草皮都倍顯珍貴,不允許踩踏。

為了震懾他人,彰顯自己部落的強大,每個部落都開始建造石刻像。實力強大的,建的石像也大,弱小些的部落,建造的石像就小一些。多數學者認為,這些石像代表著部落的酋長或宗教領袖。科學家們通過實驗證明,在島上自然資源沒有被破壞的時候,建造和運輸“摩艾”并非如我們想象的那樣不可思議。用當地的玄武巖制成石斧,島上最大的“摩艾”,20個人工作一年便可完成。以木頭和繩子為工具,70個人用5天時間就可以把一尊10噸的“摩艾”運到海邊。人們用石塊和土在石像旁邊堆起斜坡,將“帽子”一點點移動到石像頭上。島上的造像文化在公元1500年前后達到了巔峰。

沒聽說“摩艾”是否有性別差異。

沒聽說“摩艾”是否有性別差異。

二次曝光紀念照。

二次曝光紀念照。

不幸的是,島上的資源是有限的。樹木被砍光了,鳥兒不來了,年復一年的雨水沖走了肥沃的火山土壤,將裸露的大地沖刷得越來越貧瘠。沒有棕櫚樹造船,就無法出海獵捕海豚,饑荒年收獲的甘薯、芋頭等植物越來越少,人們的食物鏈出現了極大問題。考古證明,正是在石像建造的高峰期,島上的植物急劇減少,部落之間的沖突因生存條件的惡化日趨激烈,不但發生了戰爭,甚至出現了人吃人的現象。島上最惡毒的咒罵是“你媽的肉粘在我的牙上”。這種情況在十七、八世紀達到了頂峰,島上的人口劇減到只剩兩千人左右。

石像是部落的保護神,推倒和毀壞石像也成了部落戰爭的一種手段。當庫克船長登陸小島時,許多“摩艾”已被推倒。1864年,西方傳教士抵達該島,所有的“摩艾”均被推倒。

年輕人,跳起來。

年輕人,跳起來。

采石場七倒八歪的石像群。

采石場七倒八歪的石像群。

地貌呈三角形的復活節島,除了在每個角各有一座火山外,還分布著許多火山錐。從旅游車上放眼望去,怎么覺得那些火山錐就像一座座墳墓?埋葬拉帕努伊人的墳墓。

火山錐,就像埋葬拉帕努伊人的墳墓。

火山錐,就像埋葬拉帕努伊人的墳墓。

如果沒有游客到來,復活節島就是這樣荒涼。

如果沒有游客到來,復活節島就是這樣荒涼。

如果說拉帕努伊人在自掘墳墓,那么外來殖民者的掠奪則是壓倒駱駝的最后一根稻草。從1805年起,西方殖民者開始抓捕島上居民做奴隸。1862年,全副武裝的秘魯海盜又把島上的男性悉數抓走賣給了奴隸主開采鳥糞。雖然最后有15個人在國際輿論的聲援下回到了家鄉,可他們又把可怕的天花帶到了島上。到了1877年,小島僅存111人,而他們又被改造成基督教徒,海島文化徹底滅絕。

被稱為“肚臍眼”的遺跡。

被稱為“肚臍眼”的遺跡。

“摩艾”側面照。

“摩艾”側面照。

且行且珍惜,莫讓悲劇再重演

1888年的復活節,智利政府將小島納入自己的版圖。近年來,因旅游的需要,“摩艾”被重新樹立起來,大棕櫚樹等植物也從智利本土引入島內。為了保護本島文化,從1917年起,島民有了自己的島慶。島外人士無權購買和擁有島內的土地,游客在島內停留的時間被限制在30天內。

年齡不同,拍紀念照的方式也不同。

年齡不同,拍紀念照的方式也不同。

復活節島火山口。

復活節島火山口。

島的北部有一片名叫阿納克納的優質沙灘,據說是當年拉帕努伊人登陸海島的地方。現在,這里已種植了大片椰林,是全海島唯一可以游泳、日光浴、放松休閑的海灘。

復活節島的阿納克納沙灘。

復活節島的阿納克納沙灘。

復活節島的阿納克納沙灘

復活節島的阿納克納沙灘

海灘上也有一組“摩艾”,左側戴帽子的幾尊石像透著幾分尊貴。還有一尊獨立的“摩艾”,高大威嚴。我們來的那天,島民們在日落后載歌載舞,這是他們每年2月份舉辦的祭奠祖先系列活動的一部分,也是島上旅游業發展的需要。

海灘上的“摩艾”,帽子被稱為“普卡奧(Pukao)”。

海灘上的“摩艾”,帽子被稱為“普卡奧(Pukao)”。

海灘上還有一尊獨立的“摩艾”。

海灘上還有一尊獨立的“摩艾”。

我們在復活節島住了一晚。清晨,朝霞染紅了云朵,染紅了海水,濤聲沖擊著長長的海岸,嘆息著復活節島的昨天與今天。在品讀小島悲劇的同時,我們是不是也應該好好想一想,復活節島又何嘗不是我們地球的縮影啊?前者是太平洋中的一座孤島,后者是宇宙中的一座孤島。如果人類任意揮霍有限的不可再生的資源,誰又能保證地球不會重蹈復活節島的命運呢?復活節島的毀滅,責任在拉帕努伊人自己。人類生存環境的惡化,也完全是我們自己造成的。地球已存在數十億年了,無需我們拯救,該拯救的是我們自己。

島民祭奠祖先的表演儀式。

島民祭奠祖先的表演儀式。

這是拉帕努伊人的傳統服裝嗎?

這是拉帕努伊人的傳統服裝嗎?

且行且珍惜吧,莫讓復活節島的悲劇再重演。否則,毀滅的不僅是一個民族,一個國家,那可真是人類的末日啊!

復活節島,一個美麗的海島。

復活節島,一個美麗的海島。

復活節島,也是一個引人深思的海島。

復活節島,也是一個引人深思的海島。

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我采集了關于復活節島的旅游靈感,這里適合與所有人共同體驗。
全年來玩最佳。
復活節島

樂途旅游網與樂途靈感旅行家:如歌如嫂 發布:2019.03.13

歷史古跡 文明遺址 海灘海島

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