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走街串巷邊吃邊逛,親身探尋舌尖上的北海道

日本 北海道 小樽

日本小樽

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觀光旅游,大致就三個目的:美景、美食、美女。今天我來聊一聊美女!不行,這方面我水平太凹,典型鋼鐵老直男,聊也聊不出什么,還是聊一下美食吧。眾所周知,日本由四個島嶼構成。什么?還有一個遠離本土的沖繩?那么我現在告訴您,嚴格地說,直到今天、現在、此時此刻沖繩并不屬于日本國土,日本只是沖繩這塊地方的代管國。第二次世界大戰后,《波茨坦公告》第8條的補充規定:“開羅宣言之條件必將實施,而日本之主權必將限于本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其他小島之內。”美國從1945年代管到1972年,1972年由美國單方面交給日本代管的,所以,直到今天、現在、此時此刻任何國際法都沒有寫著日本擁有沖繩的主權,尤其作為一個中國人更不可能承認連國際法都不認可的客觀事實。

日本的餐飲街

好了,吐槽完畢,咱們說回到美食來。美食首先得說食材,說到食材就得說到農業,日本農業哪家強?肯定不是中國的藍翔。日本四個島嶼中本州最大,東京、大阪、京都、仙臺等中國人耳熟能詳的日本地名大多都出自這個島嶼,尤其大東京都,類似于咱們的北上廣深,是年輕人打拼的舞臺。第二個島嶼是九州,聽名字有點盜用咱們大中華九州大地嫌疑的島嶼,這個島上除了有著名的古跡熊本城,最著名的要數溫泉,有溫泉之鄉——大分,長崎還有一個叫“奧巴馬”的溫泉。四國這個島嶼是水果種植基地,用日本人的話說:“四國的水龍頭里流出的都是果汁兒。”最后一個島嶼就是最北的北海道,相對地廣人稀的地方,位于北緯42—45°之間,處于溫帶氣候與亞寒帶氣候相交之處,是日本重要的糧食及畜產品供應基地,農作物和畜產品讓人能產生直接聯想的不外乎就是美食了。

北海道的餐廳

作為故地重游,說到北海道在吃的方面,我第一個回憶就是牛奶,這里的牛奶和奶制品個人認為全世界只有一個地方能與之媲美,就是畜牧業大國新西蘭,那個牛口比人口還要多的國家。來北海道甭管是牛奶還是白色戀人的冰激凌,那是必須要往死里造的節奏,不吃惡心了決不罷休。聽我的沒錯,不然離開北海道后一定會后悔。

小樽街邊的餐廳

北海道讓我最感驚奇的農作物是玉米和紅薯,在北海道我感覺類似于好利來這種蛋糕店就沒有存在的必要,這里土生土長的紅薯那個味道絕對比用毫無營養的低筋粉做出來的蛋糕好吃百倍,咱們先把營養和健康放在一邊單說味道,那可真是泥土滋養出來的香氣,和蛋糕里的食用香精配比出來的香味不可同日而語,咬上一口,牙齦、齒縫、舌尖、牙膛全都為之一振,味蕾立馬兒分泌唾液,上下牙不自覺地開始咬合,舌頭抽了筋兒一般地攪動,味覺神經不停地向大腦傳輸著興奮的信號,大腦也不停地發出享受的腦電波,震顫著開始布滿全身,從頭發尖兒到腳后跟貫穿著酥麻的愉悅!嘿!就吃個烤地瓜你至于嗎?至于!真的至于!不信您自己來北海道試試!

北海道的玉米簡直就像水果一樣好吃

再說玉米,味道怎么好我先不說,省的您又問:“吃個玉米你至于嗎?”北海道的玉米我可是拿它當水果的,那叫一個甜啊!比吃水果都過癮!走街轉巷累了的時候,街邊買個老玉米一口下去,汁液真是嗞得滿嘴滿臉都是,第一個反應是可惜,這么甜的汁液,這么香的汁液居然嗞得滿臉都是,恨不得讓旁邊的美女把我臉轉著圈地舔一遍。簡直就是由科學配方配置出來的玉米飲料一樣,這我手里如果不是還有個玉米棒子,我真懷疑嘴里含著的是玉米果汁兒。總之,北海道的農作物是日本最好的,在相對偏遠的北海道,農產品的價格一點都不比東京便宜,憑的就是質量,憑的就是口感,憑的就是味道。

北海道小樽的酒吧

我這次來北海道的第一天,下飛機之后接待我的西丹小兩口直接帶我去了一家餐廳,這家餐廳主打的是湯咖喱飯。一說到咖喱,我和大家一樣,第一個反應是印度,我去過印度,滿街的咖喱味兒,說句惡心點的話,連廁所都是咖喱味兒。自打聞到了正宗的遍布印度大街小巷的咖喱味道之后,我斷定這輩子我跟咖喱是絕緣了。但人家偏偏讓我嘗試一下北海道小樽的咖喱,一定會讓我對咖喱印象有個180度的轉彎,既然人家堅持我也不好推卻,不過心里即使承認會有轉彎也應該是360度的。進入餐廳是一個天井,二層被天井分成兩邊,一邊是日式榻榻米的餐位,一邊是火車座,奇怪的是火車座這邊每張桌子上有煙灰缸。這里居然可以吸煙!在日本即使是在大街上都沒有這么隨便,就像札幌的downtown,人行道上隔不遠就一個禁煙的標記,還特意寫著在大街上抽煙罰款1000。

正想著呢服務員把湯咖喱飯端了上來,我一看好像的確有些不同,印度湯咖喱要比這里的少一些,其他配料少一些,看起來更濃稠,一般配上米飯或餅吃。北海道的湯咖喱明顯湯更多,配上其他輔料,肉海鮮蔬菜等,口感更適合咱們中國人。一碗湯咖喱配上一碟米飯,湯里的蔬菜肉類都不陌生,秋葵、雞蛋、菌類、鴨肉、西藍花等都是我們中國人比較適應的食材。重點得說一下里面的西藍花,烤制出來的,味道真是特別好,我在美國洛杉磯Clairmont的一家西餐廳曾經吃過這種烤西藍花,不知加了什么香料,烤出來的味道簡直不可言喻,在世界其他地方我也都試著吃過不少烤西藍花,但就是找不到當初的味道。沒想到這次來北海道遇到了,真得好好大快朵頤一番。

小樽的湯咖喱飯

晚上西丹小兩口請我到一家小樽本地人開的酒吧,這家酒吧主打的是本地食材,道地食材做出的地道美食。也許是我們來的時間不對,店內就我們三個客人,店主是一個叫中元博幸的小樽本地人,在國外留學后回到了故鄉,開了這么一家“純北海道”的酒吧,不但食品,就連紅酒都產自北海道。他有個洋伙計,是法國來的交換生,由于太過熱愛日本文化,在這里打工深入北海道平民生活之中。小伙子只有25歲,不過一臉滄桑的面相和那發亮的謝頂,明明是我的晚輩,我差點用中文叫了一聲“哥!”中元博幸給我端上一盤純本地食材做出的起司,打開一瓶酒標上寫著“北海道”三個漢字的紅酒,殷勤地向我們介紹著這里美食美酒的獨特。

北海道產的紅酒

西丹用日語和中元博幸交流著,她老公郭雷用法語和法國交換生交流著,我用嘴里這一整套的配件和小樽紅酒起司交流著。這個時候感覺沒文化真好,最起碼得吃得喝,看著他們嘴里蹦出的熟練外語,我嘴里也往外冒著香味配合著,他們笑我也沒心沒肺地跟著咧著嘴樂,其樂融融的場面讓空空的酒吧內感覺暖洋洋一片。說到開心處大家舉杯相碰,北海道紅酒的溫潤和唰口隨著“哈。。。”的一聲帶到體外。西丹邊聊邊順勢拿起一根牙簽準備扎一塊擺放在盤中的本地起司,在盤子里戳了幾下無果之后低頭看了一眼盤子,空了!抬起眼皮看向我,我本能地四下踅摸,企圖把責任推到他人身上,無奈餐廳里就我們三個客人,我橫不能推到店主身上去吧。只能回過頭來一臉獰笑地說了三個字:“真好吃!”趕緊把紅酒杯端在耳邊,仿佛自己這張紅臉是酒杯里映出來的一樣。

北海道小樽海港旁的海鷗

對了,我現在可是在小樽啊!小樽最應該說的美食應該是海鮮啊!曾經作為世界四大海場之首的小樽可不是浪得虛名,這里的港口、運河、水溫都記載著往日的輝煌。來過小樽的游客絕不會放過的是這里的海鮮,團隊游客一般集中于運河邊的小樽運河食堂,自由行的游客一般都是小樽站旁邊的三角市場。而我則不同了,不同之處在于我有當地人當向導,小樽人去哪里我就能跟著西丹郭雷去哪里。他們帶我去的地方是當地人買海鮮、吃海鮮的一個叫南小樽的海鮮市場,這里的價格我看了一下,的確是便宜很多,拿海膽飯來說,這里3500日元的價格比小樽商業街5000日元的價格便宜了足足40%。其他的品種例如生蠔,價格便宜得更是驚人,您要去小樽的話一定要來南小樽市場,能得到一個最高的性價比。

團隊游客經常光臨的小樽運河市場

這里的海鮮最吸引我的倒不是價格,而是它的新鮮度。上午在市場買的生蠔,到了晚上十點多回家我們才開始做。由于沒有專業的工具,活著的生蠔殼閉得死死的,郭雷只撬開兩只,其他的直接下水給煮了。我嘗了一只,雖然已經一天的時間,但此時仍然新鮮到發甜的程度,鮮到了我都不舍得用芥末汁的程度,生怕任何一點調味品都會破壞它原本天然新鮮的味道。來小樽還有個不得不吃的海鮮就是帝王蟹,我吃過的印象深的蟹都在美國,一個是佛羅里達雪蟹,腿長得嚇人,劈開兩邊的腿將近一米八的長度。還有是加州的丹金尼斯蟹,在舊金漁人碼頭都是買這種蟹的商鋪,這種蟹是身子厚實,但腿明顯和我一樣,短了太多太多。小樽的帝王蟹好像集中了那兩種蟹的優點,比丹金尼斯蟹腿長,雖然沒佛羅里達雪蟹長,但比它粗,肉也厚實。至于價格嘛?也就國內一半左右吧。味道呢?一樣是現買現殺現做,一樣是鮮得發甜,一樣是什么調料都沒用。

這就是我選的那只帝王蟹

來日本壽司是不能錯過的美食小樽吃壽司最好的地方是一家名叫“和楽”的壽司店。進去第一眼看到的就是轉盤上徐徐前行的一盤盤壽司,也加上那天吃飯有點晚確實餓了,還沒坐下手就沖著轉軌上的壽司伸了過去。西丹跟我說:“在日本,本地人一般不會動轉軌上的壽司,都是現點現做,除非看到剛做好的壽司放在轉軌上才會去拿。”我只能抑制住興奮的味蕾神經,開始看著菜單讓西丹幫著點餐。日本的餐廳里一般都有一種用姜片做出來的類似于咸菜的食物,不要錢自己隨便拿,日本的鮮姜價格可是令人咋舌,不知道為什么做好了的成品卻免費食用?也加上我這人屬于那種“只要是白來的,就是砒霜都是酸甜兒的”愛占便宜的人,每次到餐廳都不少吃這種食品,味道真心是不錯。

店內轉軌上的壽司

要說我個人來日本最喜歡吃什么呢?拉面!一說拉面大家肯定想起了吉野家,不過說實話,國內的吉野家做出來的味道的確有點差強人意。其實日本的吉野家還是不錯的,而且價格相對別的拉面來說還不便宜。但我每次來北海道去的拉面店既不是吉野家也不是札幌的拉面橫丁,而是一家叫“岡家”的店,在里面點的也不是最貴的那幾款拉面,而是一款只賣960元的拉面。尤其在冬天,走過兩邊都是雪墻的札幌街道,白色的世界里岡家門口紅色的布門簾極為扎眼。對了,在日本吃拉面,尤其在冬天,一定要隨身帶著熱水。日本的拉面湯汁極為濃郁,濃郁到發稠的地步,吃完面不把碗給舔破了我決不罷休。那個味道真是太好了!但湯汁濃郁有個副作用,那就是吃完叫水,可日本的餐廳只供應冰水。想象一下,在大雪紛飛的寒冬臘月吃上一碗熱氣騰騰的拉面,然后猛灌一肚子冰水?別說喝了,現在我寫到這兒都想鬧肚子了。

我們仨吃了23盤壽司

小樽呢,我得特意隆重地介紹一家拉面店,一家有著百年歷史的老店,一家有著有點奇葩作風的老店。這家店的奇葩在于恪守祖訓,堅持手工制作拉面,而且每天數量固定,就這么多的面賣完就完,再來的客人恕不接待。我們第一次來這家店之前去泡溫泉了,所以來到這里的時候稍微有點晚,人家已經打烊了。我們還不甘心地問了一下人家,得到的依然是肯定的回答:“賣完了!”日本人是真有點奇怪,好像跟錢有仇似的,小樽就有幾家店類似它這種情況,更邪乎的是沒有營業時間,今天高興了我就早開一點,不高興了全天關閉也很正常。還有當年中國人瘋狂購買日本尿不濕的時候,日本廠家的心思不是放在如何調動產能滿足人民日益增長的尿不濕需求之上,而是嚴格限制每人購買數量和次數的約束上。逼得當地倒賣尿不濕發財的人不得不雇傭日本那些退休的黑社會成員,一次兩包一天無數次進商店買尿不濕的可笑辦法。

就是這家奇葩百年老店

第一次沒能吃到百年老店的拉面,我特意又找個一個中午,直接走到這家店,非要嘗一下百年老店的拉面到底有什么不一樣。我到店門口的時候是10點54分,按了一下自動門的按鈕,沒反應。玻璃上寫著11營業,就差6分鐘也絕不開門迎客。害得我只能大太陽底下瞎遛,也不敢走遠,怕回來沒地方了。門口的旗子上清楚地寫著是昭和二十七年創業,也就是1952年,沒有一百年的歷史啊?后來西丹告訴我1952年是他們家族來北海道創業的時間,之前在本州已經有幾十年的歷史,現在的店老板已經是第四代傳人,不知道是懶還是擰,到今天依然還是每天就做那么點手工面條。我點了一碗1200日元的面,等上來一看才明白,這款面有點類似于咱們的打鹵面,干干的一碗面上澆足了鹵,旁邊還配著一壺面湯。分量不少,一個人吃著挺飽,看到別人點的拉面都覺著比自己這碗要強,但實在是吃不下了,馬上還要會北京,看來這次的遺憾只能等到下次來小樽時再彌補吧。

就是這碗打鹵面1200日元

北海道屬于農業大島,在島上自駕的時候路邊經常能看到農民出售自家種的農產品。這種機會千萬不要錯過,這里的農產品不單是便宜,最主要的是新鮮。在這里買的土豆回家烤著吃保證你都不想吃菜,干噎到飽都沒問題。還有胡蘿卜,看著就有食欲。在美國的超市里經常看到有小手指那么大的胡蘿卜,就是當水果吃,水分足、甜,沒人拿它炒菜,但個頭實在是小,吃著不過癮。來到北海道就可以大快朵頤了,這里的胡蘿卜個頭和咱們菜市場賣的沒什么區別,但味道絕對讓你念念不忘,這不,寫到這兒我都想飛回北海道大快朵頤一番了。

sukiya里一份480日元的套餐

說了這么半天喜歡吃這個喜歡吃那個,其實針對于我這種窮酸命來說,價格才是至關重要的。能找到經濟實惠的餐廳,而且別像百年老店那樣奇葩的店鋪,最好能隨時用餐的地方才是最符合我的餐廳。日本還真有這么一家符合我的餐廳,名字叫sukiya,有點類似于美國加州的in-N-out。我吃的那份餐價格是480日元,也就合人民幣30塊錢,每次吃完都是頂著一臉的微笑走出餐廳。對于喜歡吃甜點的女孩來說,Letao這家甜品店是不可不去的地方。這家店在上海的分店據說一天的營業額曾高達27萬,我在北一硝子那條商業街里看到過兩家Letao店,也都是人滿為患。嘗了一下它的甜品,別說,味道的確與眾不同,吃完又是頂著一臉的微笑走出了餐廳。

Letao甜品店里的蛋糕

來北海道旅行不要擔心找不到合口的美食,想吃拉面可以去札幌的拉面共和國或者拉面橫丁,拉面共和國就在札幌站的上面,極為好找。想吃冰激凌自然是盡人皆知的白色戀人,名氣和土耳其古法冰激凌以及莫斯科紅場邊古姆百貨里的俄羅斯傳統冰激凌一樣大。但西丹告訴我,小樽還有一家百年冰激凌老店更加大牌,名字很怪叫美圓,味道怎么樣呢?和白色戀人比起來哪個更好?貴不貴呢?我不告訴您,您得自己親自開啟一場說走就走的北海道之旅,親身進入這家百年老店,用自己的舌頭找尋最終的答案。

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我采集了關于小樽的旅游靈感,這里適合與所有人共同體驗。
全年來玩最佳。
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樂途旅游網與樂途靈感旅行家:七大洲旅行家牟鵬 發布:2019.05.19

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